sabato 24 settembre 2011
E domani si parte per Marrakech. Avevo acquistato il biglietto ancora a luglio, cosa abbastanza inconsueta per me, in quanto dovevo ancora affrontare il viaggio in Cina e non sono solito tenere due viaggi in ballo contemporaneamente. La mia filosofia di viaggio era: finito uno, si comincia a pensare al prossimo. L'occasione era troppo ghiotta: 70 euro a/r con Ryanair compreso il bagaglio in stiva. Odio viaggiare con Ryanair: troppo aggressivi, truffaldini nella loro politica commerciale, puntigliosi e maleducati, sembra quasi che ti facciano un piacere a farti salire a bordo... ma dove le trovi tariffe simili! Il mio viaggio comincerà nella notte di domenica visto che il volo parte da Bologna alle 6:50: dovrò partire da casa massimo alle 2:30! Il pretesto per questo viaggio (ebbene sì, mi serve sempre un pretesto!) è quello di fuggire dall'Italia in l'occasione del mio 50° compleanno. Non sto scappando da questo compleanno che mi proietta definitivamente nella terza età (non mi ne frega proprio una cippa!) ma da tutto il contorno fatto di pranzi, cene, festeggiamenti. Negli ultimi sei anni credo sia il quarto compleanno che passo all'estero, ormai è diventata una piacevole abitudine. In ogni caso, se l'obiettivo è quello di evitare i festeggiamenti, ormai ho capito che è un tentativo inutile visto che al mio ritorno me li becco lo stesso. Avevo cercato ti tenere segreta la meta di questo viaggio, mi ero semplicemente limitato ad annunciare che sarei andato a farmi un giretto in questi giorni. Alla fine, per evitare preoccupazioni inutili, ho svelato l'arcano. Sono già stato in Marocco all'età di 9 anni, durante una crociera con la famiglia, a Tangeri e a Casablanca. Stranamente ho ricordi molto vivi di quei posti: la kasba con le sue stradine strette, i mercatini con i profumi di spezie, il kaftano azzurro con i ricami d'oro comprato da un venditore ambulante, la passeggiata in cammello (credo fosse un dromedario, in realtà) con la difficoltà di tenersi in equilibrio durante le fasi di salita e discesa, il mare blu e il tepore del sole nonostante fossimo a cavallo del Capodanno. Sono passati quattro decenni da allora ed è cambiato tutto nel mondo. Non ho programmato assolutamente nulla per questo viaggio, non so neanche cosa ci sia da vedere a Marrakech, per la prima volta viaggerò senza una guida nello zaino: vivrò questi giorni on the road, se si può dire, lasciandomi trasportare dalle emozioni. Sto valutando se fare un tour nei villaggi berberi vicini, visto che tre giorni interi a Marrakech possono essere tanti: nello stesso arco di tempo mi sono visto tutta Pechino! Alloggerò in un magnifico (almeno nei giudizi online) riad, una di quelle case storiche con il patio al centro riadattate ad hotel, con poche camere e quell'atmosfera tipica del Maghreb, proprio al centro della Medina. Se qualche pazzo non decide di farsi saltare in aria mentre passo di lì, cercherò di tenervi aggiornati. Ciao!
domenica 25 settembre 2011
Arrivato! L'aereo è atterrato alle 8:05, addirittura in anticipo di 25 minuti. Dopo una fila infinita al controllo passaporti per la compilazione del visto ed un'estenuante attesa al ritiro bagagli dove, da quanto ho capito, allungando una mancia la valigia ti viene consegnata prima, finalmente esco dall'aeroporto Menara che, detto per inciso, credo sia il più bello, architettonicamente parlando, che abbia mai visto: sia all'esterno che all'interno, è costituito da una struttura a losanghe completamente traforate con motivi arabescati. Tra la fretta, la confusione e l'autista che mi aspettava, non ho fatto a tempo a fotografarlo. Ecco alcune foto dal web.
Alle 10 in punto sono arrivato nel mio riad. Io speravo di fiondarmi subito a letto, visto che stanotte all' 1:30 ero sotto la doccia quasi pronto a partire e che 3 ore su un Boeing 737 della Ryanair, con le ginocchia praticamente in bocca, non sono il massimo, ma purtroppo la camera non sarà pronta prima delle 12. Nell'attesa mi hanno offerto la colazione, che non mi sarebbe spettata, e mi hanno fatto accomodare in un salotto in un patio stupendo con fontana, bouganville e gelsomini ancora fioriti con tanto di wifi.
Alle 10 in punto sono arrivato nel mio riad. Io speravo di fiondarmi subito a letto, visto che stanotte all' 1:30 ero sotto la doccia quasi pronto a partire e che 3 ore su un Boeing 737 della Ryanair, con le ginocchia praticamente in bocca, non sono il massimo, ma purtroppo la camera non sarà pronta prima delle 12. Nell'attesa mi hanno offerto la colazione, che non mi sarebbe spettata, e mi hanno fatto accomodare in un salotto in un patio stupendo con fontana, bouganville e gelsomini ancora fioriti con tanto di wifi.
Da questo patio centrale se ne aprono altri laterali. In uno di questi c'è una bella piscina, con sedie a sdraio e ombrelloni, dove rinfrescarsi bevendo mint tea, in bicchierini decorati in oro zecchino, tè che riesce a sembrare fresco nonostante esca dalla teiera d'argento praticamente a 100° C.
Adesso non so se lasciare qui i bagagli e tuffarmi nella bolgia marocchina o aspettare la camera e attendere sera per gustarmi il tramonto e la notte a piazza Djemaa El-Fna. Vedremo... Entro finalmente nella mia camera, in un piccolo patio adiacente, verso le 13: è piccolina, con letto matrimoniale, arredata splendidamente. E' una distesa di petali di rosa: sul letto, sui cuscini, sul tappeto del bagno, dentro il lavandino: scenograficamente spettacolare ma ci ho messo un quarto d'ora per raccoglierli tutti! Mi butto sul letto, chiudo gli occhi per un attimo... e li riapro alle 19:30! Ero cotto! Ormai è già buio da un pezzo e decido di mangiare nel ristorante dell'hotel, aperto anche per i turisti esterni. Si trova in un piccolo cortile, ci sono solo una decina di tavoli. I gelsomini ancora in fiore e una fontanella allietano l'ambiente illuminato solo da candele. Ordino cous cous alle verdure, una tagine di pollo al limone con olive e una crema in bicchiere con caramello: tutto squisito. Nel riad, occupato esclusivamente da clienti inglesi, alle 22 tutto si spegne per favorire il riposo degli ospiti: capirò i giorni successivi il perché di questa scelta. Restano accese solo le candele di fianco alla fontana e le luci in mezzo alle aiole... molto romantico!
lunedì 26 settembre 2011
Mi sono svegliato alle 5:30: le 2 ore di fuso orario di differenza e la pennichella di ieri pomeriggio non mi hanno permesso di dormire più a lungo. La mattina è piacevolmente fresca, ci sono 16°: siamo ai piedi dei monti dell'Atlante, a 50 km in linea d'aria dal Jbel Toubkal che, con i suoi 4.165 metri, è la vetta più alta del Nord Africa. Dopo una colazione piuttosto deludente, comincia il giro di perlustrazione. Come ho detto un paio di post fa, non ho nessuna mappa: il riad è a sud della città, proprio di fianco al Palazzo Reale, so solo di dover andare più o meno a nord tuffandomi nell'intricato labirinto di stradine della kasbah e della medina. L'impatto con questa città è piuttosto forte: caotica, trafficata all'inverosimile ma piena di vita vera. I pochi turisti, siamo ancora in bassa stagione, si mescolano con gli abitanti che conducono la loro vita quotidiana. Lungo Rue de la Kasbah ci sono un sacco di piccolissimi negozi che si aprono direttamente sulla via: i macellai che allestiscono il davanzale della finestra sulla strada con i vassoi di carne e la fila di gatti che aspettano sotto in attesa di qualche ritaglio, i panettieri con le loro forme rotonde di pane arabo, la vecchietta con il suo bazar ho-tutto-quello-che-cercate grande 1m x 1m, i tabaccai con le sigarette così tarocche che non sono credibili neanche nel pacchetto, i ristoratori che già a quest'ora sfornano kebab per colazione e hanno i fornelli già pieni di tagine... a world apart! Si cominciano a vedere le prime moschee con i relativi minareti: stanotte alle 4:45 il muezzin ha cominciato a salmodiare! Qui a Marrakeck, le moschee sono molto sobrie, non hanno l'opulenza stilistica e di materiali di quelle che ho visto al Cairo e a Istanbul. Percorro un tratto di strada che costeggia le mura che circondano la medina che, come il resto della città, sono completamente intonacate di color rosa. Non esiste un edificio che non sia di questo colore: arrivando con l'aereo, Marrakech è quasi indistinguibile dal deserto circostante se non fosse per le migliaia di parabole satellitari che ricoprono i tetti. Le mura sotto interrotte da porte, chiamate bab, dalle quali era possibile l'accesso in città: la più bella in assoluto è Bab Agnaou con il suo arco decorato in pietra. Sopra la porta e sopra ogni torretta ci sono nidi di cicogne che probabilmente sono già arrivate qui per svernare.
Dopo avere rischiato più volte la vita attraversando strade dove i motorini sfrecciano alla velocità della luce, arrivo a piazza Jemaa el-Fna, croce e delizia di questa città. E' il centro nevralgico di Marrakech, il posto da dove praticamente non puoi evitare di passare qualunque sia la tua meta. E' decisamente brutta, non è altro che intersezione di due strade, ma la vita che la anima la rende magica. Al mattino è abbastanza deserta. Ci sono squallide attrazioni per turisti: non sopporto la vista della povere scimmiette tenute al guinzaglio solo per la gioia di qualche turista idiota che vuole farsi immortalare con in braccio l'animale esotico; mi fanno pena addirittura i serpenti rinco che devono starsene attorcigliati sopra un tappeto a fare una danza al suono del flauto; per non parlare dei cavalli costretti a stare in fila attaccati al calesse per ore in attesa del turista pigro che vuole farsi scorrazzare per la città. Fosse per me, farei una moratoria internazionale contro l'utilizzo degli animali per scopi turistici, o almeno cercherei di tutelane il benessere. Ci sono anche personaggi divertenti, vestiti come alberi di natale con campanacci e pentolini al collo, che per qualche spicciolo si fanno fotografare, signore che, siringa in mano, ricamano mani e piedi con tatuaggi all'hennè, cantastorie con il loro gruppo d'ascolto, cartomanti, saltimbanchi e scribacchini: è un circo a cielo aperto. Preparatevi le tasche piene di dirham perché vi verranno chiesti ad ogni scatto, qualche volta in modo quasi aggressivo. Ci sono decine di carretti, ordinatamente in riga, dove ti preparano, per la modica cifra di 4 dirham, squisite spremute d'arancia zuccherate con sciroppo di canna fatte al momento. La piazza è circondata da caffè e ristoranti che, dalle loro terrazze, permettono una splendida vista dall'alto. L'occhio non può non cadere sul Caffè Argana che, solo 5 mesi fa, è stato devastato dallo scoppio di una bomba che ha fatto 15 vittime tra i turisti: la lettera A finale dell'insegna è rovesciata e l'edificio è pietosamente ricoperto da lenzuola con appese tele dipinte. Maledetti terroristi! Devo ammetterlo, non sono completamente tranquillo a passeggiare per queste zone. Il fatto che solo ieri, in Indonesia, l'ennesimo folle kamikaze si sia fatto saltare in aria mi fa temere che qualche emulo possa ripetere il gesto. Ma lo scopo degli attentatori è proprio questo: intimidire, creare terrore e non bisogna dargliela vinta.
Dal lato nord della piazza si accede al magico territorio dei souk. In stretti vicoli, coperti da assicelle di legno attraverso le quali filtrano i raggi del sole, si apre un mondo fantastico fatto di colori e profumi. E' un dedalo di stradine dove è impossibile mantenere l'orientamento. Anche se apparentemente caotico, in realtà ha un ordine ben preciso, ogni merce ha la sua zona per precisa: c'è l'area dei tessuti, del pellame, delle spezie, dei tappeti. Spostandosi nelle viuzze più laterali si possono vedere gli artigiani all'opera: il cesellatore che con colpetti di martello per precisi ricama lastre di metallo creando vassoi e lampade, il conciatore che colora la pelle, il sarto che con un'antiquata macchina da cucire confeziona kaftani o pantofole in pelle. Il souk è il luogo della contrattazione per eccellenza: non è infrequente vedere turiste sedute assieme al venditore su sgabelli, magari assistite da un traduttore, che chiacchierano amabilmente sorseggiando l'onnipresente tè alla menta. Passeggiando si può sbucare in piazze che le facciate delle case ricoperte di tappeti o in aree dove vengono venduti animali vivi. Si può tranquillamente passare una giornata intera dentro il souk.
Ritorno sui miei passi e, da Jemaa el-Fna, mi dirigo verso la moschea Koutoubia che con il suo minareto alto 70 metri è l'unico punto di riferimento di tutta Marrakech. Purtroppo noi infedeli non possiamo entrare a visitarla e trovo la cosa piuttosto strana considerando che il Marocco è forse il più moderato tra i paesi islamici. In cima alla lanterna del minareto, assieme alle tre sfere dorate, c'è una forca: penso subito che, visto che uno dei significati di Jemaa el-Fna è raduno dei morti poiché in questa piazza venivano eseguite le condanne a morte, in passato mettessero qualcuno a penzolare lassù come monito. Invece questa forca viene usata per issare una bandiera bianca che annuncia l'ora della preghiera ai fedeli sordi.
Una delle cose più stupefacenti di Marrakech sono i giardini pubblici: ce ne sono a decine, tutti curatissimi, non te li aspetti in una città in mezzo al deserto. Davanti alla Koutoubia c'è il giardino omonimo con palme, piante di fichi d'India, ulivi e agrumi. Poco più avanti, lungo Avenue Mohammed V, una sorpresa che proprio non mi aspettavo in Marocco: il Cyber Parc Arsat Moulay Abdeslam. In mezzo a olivi, cipressi, dature, tra viali in terra rossa e fontane, ogni 50 metri, si ergono colonnine che, tramite un touch screen, permettono la connessione gratuita ad internet o l'utilizzo dei programmi di Windows xp. Tutto il parco è coperto dalla rete wifi perciò è possibile usare anche la propria periferica. E' un posto molto tranquillo, una vera oasi di pace in mezzo a questa città caotica, frequentato da famiglie, giovani e coppiette che si coccolano sedute sui muretti di mattoni rossi.
Ormai il sole sta tramontando, volevo andare a visitare i Giardini di Majorelle, probabilmente i più belli di Marrakech, ma sono a due chilometri più a nord. Torno volentieri a farmi coccolare un po' nel mio riad. Per cena stasera harira, filetto di pesce e meringa con ananas caramellato.
Dopo avere rischiato più volte la vita attraversando strade dove i motorini sfrecciano alla velocità della luce, arrivo a piazza Jemaa el-Fna, croce e delizia di questa città. E' il centro nevralgico di Marrakech, il posto da dove praticamente non puoi evitare di passare qualunque sia la tua meta. E' decisamente brutta, non è altro che intersezione di due strade, ma la vita che la anima la rende magica. Al mattino è abbastanza deserta. Ci sono squallide attrazioni per turisti: non sopporto la vista della povere scimmiette tenute al guinzaglio solo per la gioia di qualche turista idiota che vuole farsi immortalare con in braccio l'animale esotico; mi fanno pena addirittura i serpenti rinco che devono starsene attorcigliati sopra un tappeto a fare una danza al suono del flauto; per non parlare dei cavalli costretti a stare in fila attaccati al calesse per ore in attesa del turista pigro che vuole farsi scorrazzare per la città. Fosse per me, farei una moratoria internazionale contro l'utilizzo degli animali per scopi turistici, o almeno cercherei di tutelane il benessere. Ci sono anche personaggi divertenti, vestiti come alberi di natale con campanacci e pentolini al collo, che per qualche spicciolo si fanno fotografare, signore che, siringa in mano, ricamano mani e piedi con tatuaggi all'hennè, cantastorie con il loro gruppo d'ascolto, cartomanti, saltimbanchi e scribacchini: è un circo a cielo aperto. Preparatevi le tasche piene di dirham perché vi verranno chiesti ad ogni scatto, qualche volta in modo quasi aggressivo. Ci sono decine di carretti, ordinatamente in riga, dove ti preparano, per la modica cifra di 4 dirham, squisite spremute d'arancia zuccherate con sciroppo di canna fatte al momento. La piazza è circondata da caffè e ristoranti che, dalle loro terrazze, permettono una splendida vista dall'alto. L'occhio non può non cadere sul Caffè Argana che, solo 5 mesi fa, è stato devastato dallo scoppio di una bomba che ha fatto 15 vittime tra i turisti: la lettera A finale dell'insegna è rovesciata e l'edificio è pietosamente ricoperto da lenzuola con appese tele dipinte. Maledetti terroristi! Devo ammetterlo, non sono completamente tranquillo a passeggiare per queste zone. Il fatto che solo ieri, in Indonesia, l'ennesimo folle kamikaze si sia fatto saltare in aria mi fa temere che qualche emulo possa ripetere il gesto. Ma lo scopo degli attentatori è proprio questo: intimidire, creare terrore e non bisogna dargliela vinta.
Dal lato nord della piazza si accede al magico territorio dei souk. In stretti vicoli, coperti da assicelle di legno attraverso le quali filtrano i raggi del sole, si apre un mondo fantastico fatto di colori e profumi. E' un dedalo di stradine dove è impossibile mantenere l'orientamento. Anche se apparentemente caotico, in realtà ha un ordine ben preciso, ogni merce ha la sua zona per precisa: c'è l'area dei tessuti, del pellame, delle spezie, dei tappeti. Spostandosi nelle viuzze più laterali si possono vedere gli artigiani all'opera: il cesellatore che con colpetti di martello per precisi ricama lastre di metallo creando vassoi e lampade, il conciatore che colora la pelle, il sarto che con un'antiquata macchina da cucire confeziona kaftani o pantofole in pelle. Il souk è il luogo della contrattazione per eccellenza: non è infrequente vedere turiste sedute assieme al venditore su sgabelli, magari assistite da un traduttore, che chiacchierano amabilmente sorseggiando l'onnipresente tè alla menta. Passeggiando si può sbucare in piazze che le facciate delle case ricoperte di tappeti o in aree dove vengono venduti animali vivi. Si può tranquillamente passare una giornata intera dentro il souk.
Ritorno sui miei passi e, da Jemaa el-Fna, mi dirigo verso la moschea Koutoubia che con il suo minareto alto 70 metri è l'unico punto di riferimento di tutta Marrakech. Purtroppo noi infedeli non possiamo entrare a visitarla e trovo la cosa piuttosto strana considerando che il Marocco è forse il più moderato tra i paesi islamici. In cima alla lanterna del minareto, assieme alle tre sfere dorate, c'è una forca: penso subito che, visto che uno dei significati di Jemaa el-Fna è raduno dei morti poiché in questa piazza venivano eseguite le condanne a morte, in passato mettessero qualcuno a penzolare lassù come monito. Invece questa forca viene usata per issare una bandiera bianca che annuncia l'ora della preghiera ai fedeli sordi.
Una delle cose più stupefacenti di Marrakech sono i giardini pubblici: ce ne sono a decine, tutti curatissimi, non te li aspetti in una città in mezzo al deserto. Davanti alla Koutoubia c'è il giardino omonimo con palme, piante di fichi d'India, ulivi e agrumi. Poco più avanti, lungo Avenue Mohammed V, una sorpresa che proprio non mi aspettavo in Marocco: il Cyber Parc Arsat Moulay Abdeslam. In mezzo a olivi, cipressi, dature, tra viali in terra rossa e fontane, ogni 50 metri, si ergono colonnine che, tramite un touch screen, permettono la connessione gratuita ad internet o l'utilizzo dei programmi di Windows xp. Tutto il parco è coperto dalla rete wifi perciò è possibile usare anche la propria periferica. E' un posto molto tranquillo, una vera oasi di pace in mezzo a questa città caotica, frequentato da famiglie, giovani e coppiette che si coccolano sedute sui muretti di mattoni rossi.
Ormai il sole sta tramontando, volevo andare a visitare i Giardini di Majorelle, probabilmente i più belli di Marrakech, ma sono a due chilometri più a nord. Torno volentieri a farmi coccolare un po' nel mio riad. Per cena stasera harira, filetto di pesce e meringa con ananas caramellato.
By the way:
TANTI AUGURI A ME!
martedì 27 settembre 2011
Uno dei monumenti da non perdere assolutamente durante un soggiorno a Marrakech è la Medersa Ben Youssef, una delle scuole di teologia coranica più grandi del Maghreb. E' situata a nord rispetto a rispetto a Jemaa el-Fna, di fianco alla moschea omonima. Per raggiungerla decido di evitare di attraversare i souk e di circumnavigarli allungando in percorso di un paio di chilometri. Mi trovo in mezzo ad un mercato locale dove chiunque, anche sulla soglia di casa, ha qualcosa da vendere, fosse solo un vecchio set di posate usate vecchio almeno di 30 anni. Le mappe precaricate sullo smartphone con il gps attivato - ci sono arrivato solo all'ultimo giorno a ricordarmi che potevo usarle! - mi guidano esattamente all'ingresso della Medersa, sotto un portico con una magnifica volta con decorazioni in gesso a forma di stalattiti stilizzate.
Ogni è la giornata dedicata alle visite culturali. A poca distanza dal riad ci sono le Tombe Saadiane, costruite del XIV secolo e miracolosamente scampate alla distruzione da parte degli alawiti del XVII secolo, probabilmente per una questione di superstizione. Da allora questo luogo è stato completamente sigillato e dimenticato e riscoperto solo nel 1917. Vi si accede attraverso un corridoio strettissimo. Nel giardino con palme, oleandri e alberi da frutto, si aprono tre sale che contengono le tombe dei re saaditi e delle loro famiglie. Le decorazioni sono splendide: magnifici mosaici zellij, colonne ed archi in marmo di Carrara e pannelli in cedro intarsiati con incredibili arabeschi.
Uno dei monumenti da non perdere assolutamente durante un soggiorno a Marrakech è la Medersa Ben Youssef, una delle scuole di teologia coranica più grandi del Maghreb. E' situata a nord rispetto a rispetto a Jemaa el-Fna, di fianco alla moschea omonima. Per raggiungerla decido di evitare di attraversare i souk e di circumnavigarli allungando in percorso di un paio di chilometri. Mi trovo in mezzo ad un mercato locale dove chiunque, anche sulla soglia di casa, ha qualcosa da vendere, fosse solo un vecchio set di posate usate vecchio almeno di 30 anni. Le mappe precaricate sullo smartphone con il gps attivato - ci sono arrivato solo all'ultimo giorno a ricordarmi che potevo usarle! - mi guidano esattamente all'ingresso della Medersa, sotto un portico con una magnifica volta con decorazioni in gesso a forma di stalattiti stilizzate.
Il patio, esempio superbo di architettura moresca, è di una bellezza stupefacente. La grande vasca centrale, usata per le abluzioni, riflette in questa limpidissima giornata gli archi istoriati e i mosaici zellij, i due portici laterali con le travi in legno di cedro. Di fronte al portone d'ingresso ci sono le sale per la preghiera con le inscrizioni del Corano. Al piano superiore ci sono le cellette degli studenti con lo scarno arredo rappresentato da uno scrittoio e pochissimi oggetti personali. Una meraviglia!
Torno a Jemaa el-Fna che al tramonto dà il meglio di sé. I colori lentamente si accendono di rosso e le ombre si allungano. La piazza comincia a riempirsi di gente e in un battibaleno vengono allestiti decine di banconi che accoglieranno centinaia di commensali per la cena. I baracchini si coprono di cibo e vengono accesi i bracieri: la piazza viene avvolta da un fumo con odori davvero invitanti e diventa davvero suggestiva. Mi piacerebbe fermarmi a mangiare qui e godermi lo spettacolo di notte ma non mi va di farlo da solo: questa atmosfera è assolutamente da condividere con qualcuno.
Finisce così questo mio breve viaggio estemporaneo in terra africana: domattina il mio volo Ryanair mi riporterà a casa. E' un viaggio che mi sento di consigliare magari anche solo per un weekend, sicuramente in compagnia. Marrakech è una città affascinante e romantica ma che sa anche essere estremamente stressante. Un consiglio su tutti: spendete qualche euro in più e alloggiate in uno dei magnifici riad sparsi per la città: il mio è stato la mia isola di salvezza quando ho avuto bisogno di pace e tranquillità. Se tornassi indietro probabilmente allungherei il soggiorno di un paio di giorni per poter visitare Essaouria e la costa Atlantica o la valle dell'Ourika e i villaggi berberi... posso sempre farlo la prossima volta!
Italia
Highlights
Viaggio
